После заливки бетон остается уязвимым до тех пор, пока не закончится процесс схватывания. Слишком быстрое испарение воды для затворения из свежего бетона может вызвать растрескивание в местах с самым слабым сопротивлением. Это явление, называемое высыханием, происходит особенно в жаркую и/или ветреную погоду. Трещины, вызванные усадкой при высыхании, неглубокие и в большинстве своем неприглядные.

Чтобы ограничить высыхание бетона, важно не добавлять в него воду. Использование полипропиленовых волокон в качестве альтернативы сетке, препятствующей растрескиванию, также улучшает однородность бетона и ограничивает эффект усадки при высыхании.

Нанесение продукта для отверждения на поверхность свежего бетона сразу после заливки ограничивает высыхание на этапе схватывания бетона до его затвердевания. Отверждаемый продукт создает на поверхности бетона непроницаемую пленку. Это ограничивает испарение воды из-за неблагоприятных атмосферных условий и повышения внутренней температуры бетона во время химических реакций схватывания.

В случае наливного бетона продукты отверждения являются обязательными  В случае обычного бетона это скорее мера предосторожности, чем обязанность, благодаря этим превентивным действиям вы минимизируете риск растрескивания или любого повреждения. Затвердевание бетона, которым долго пренебрегали, тем не менее, позволяет достичь ожидаемых характеристик.

Методы

В жаркую и сухую погоду держите деревянные формы во влажном состоянии, чтобы предотвратить чрезмерное высыхание бетона.

В холодную погоду свежий бетон можно покрыть изоляционным материалом или даже нагреть для поддержания достаточной температуры.

В случае обычных бетонов наиболее критичными являются 24 часа после заливки бетона.

Чтобы правильно нанести лечебный продукт, соблюдайте рекомендуемые дозировки. С помощью распылителя нанесите средство для отверждения на всю открытую поверхность свежего бетона, как только он станет тусклым после испарения проникающей воды. Постарайтесь максимально равномерно распылить средство, не создавая луж.

При необходимости отвердевший продукт следует удалить механически перед нанесением финишного покрытия. Лечебные продукты вредны для пользователя. Сохраняйте средства индивидуальной защиты (перчатки, маску, очки) во время всех операций.

В хорошую погоду альтернативой отверждению продукта является поддержание влажной поверхности бетона путем регулярного распыления воды. В случае стены самый простой способ — позволить воде течь сверху через проколотый садовый шланг.

В холодную погоду эти процедуры выполнять нельзя. Если вы хотите правильно обработать свежеуложенный бетон, вам необходимо использовать продукты для отверждения.

Для бетона, подвергающегося экологическим классам X0 и XC1, минимальное время отверждения составляет 12 часов при условии, что время схватывания не превышает 5 часов и что температура на поверхности бетона равна или превышает 5 VS;

Для бетонов, используемых в других классах, продолжительность отверждения будет соответствовать, по крайней мере, времени, необходимому для того, чтобы сопротивление поверхности бетона достигло не менее 50% указанной прочности на сжатие.

Соотношение между средней прочностью на сжатие через 2 дня и через 28 дней может быть предоставлено по запросу бетонным заводом или может быть предметом дополнительных требований при заказе.

Вся контактная информация на нашем сайте “ПРОМ БЕТОН“

Тяжелый бетон — это вид бетона, плотность которого после высыхания превышает 3000 кг на кубический метр, у обычного бетона — 2300.

Одно из его основных преимуществ — это стабильная и прочная конструкция, которая очень хорошо сопротивляется времени. Но, давайте подробнее рассмотрим его характеристики.

Состав и особенности

Как и любой другой бетон, тяжелый бетон изготавливается из воды (в малых дозах), цемента и отходов черных металлов или очень плотных заполнителей, таких как:

магнетит (оксид железа) плотностью 4,5.

барит (сульфат бария) с удельным весом 4,2.

гематит плотностью от 4,3 до 5,4.

Черные отходы (лом, стальные вырезки, нокауты или чугун гранула) с плотностью от 7,4 до 7,5 используются для ультра тяжелого бетона с плотностью в диапазоне от 4500 до 5000 кг на кубический метр.

Следует отметить, что усадка бетона — это уменьшение объема, связанное с высыханием бетона (во время установки и во время старения конструкции). Бетон из тяжелого бетона немного важнее, чем из обычного бетона.

Более того, этот материал часто псевдоожижается с помощью различных адъювантов, поскольку в нем мало воды, и такое псевдоожижение позволяет повысить его пластичность — это также облегчит его реализацию на этапе литья.

Использование и реализации

Тяжелый бетон используется при строительстве стабилизационных сооружений (противовесы кранов или опорных мостов, тяжелые плоты) или защиты от взрывов или радиации (защитные экраны от радиоактивных лучей, рентгеновских или гамма-лучей для кабинетов радиотерапии или атомных электростанций).

Реализуется на желобе автобетоносмесителя, на насосе или на мусорном баке. Поэтому необходимо обеспечить идеальные размеры опалубки на этапе заливки, чтобы выдержать давление этого очень тяжелого бетона. Кроме того, необходимо полностью ограничить вибрацию. Радиус действия вибрирующих игл на этом типе бетона намного меньше, чем на обычном бетоне из-за его высокой плотности. Поэтому вибрацию иглы следует проводить каждые 30–50 см и на короткие периоды.

Следует отметить, что строительный элемент в таком бетоне непросто оценить количественно с точки зрения цены, потому что многие критерии влияют на стоимость бетонных работ (подготовка арматуры и опалубки, подготовка поверхностей к возобновлению бетонирования и тип заполнителей, составляющих бетон). Чтобы узнать больше, желательно обратиться к профессиональному каменщику, настоящему строителю.

Всем привет! Расскажем, как залить свой ленточный фундамент в ноль, а точнее это сделает один из наших опытнейших.

Не секрет, что фундамент играет определяющую роль в процессе эксплуатации любого здания, поэтому правильному его созданию и обустройству нужно уделить должное внимание.

«Вывести в ноль» фундамент означает выравнивание его поверхности в горизонтальной плоскости, чтобы все отклонения от нее имели минимальные значения (в идеале ноль). Делают это с целью обеспечения равномерного восприятия фундаментом нагрузки от всего здания.

Выводить в ноль фундамент можно после его схватывания и набора прочности с помощью кирпичной кладки (это самый распространенный способ в этом случае) или сразу при заливке бетона, что быстрее и надежнее. Я выбрал второй способ. Чтобы на фундамент через гидроизоляцию сразу монтировать нижнюю обвязку своего будущего дома.

Сначала думал выставить опалубку с верхним краем в ноль и после заполнения опалубки бетоном выровнять его поверхность по краям опалубки – казалось просто. Только начав собирать опалубку, понял это не для меня. Вывести верхний край всей опалубки в идеальную плоскость конечно реально, но сколько это потребует сил и времени… Отказался от идеи.

А делал так.

Полностью выставил опалубку (здесь описание). Она не шевелится ни влево-вправо, ни вниз-вверх (заякорил). Щиты между собой были стянуты шпильками через полипропиленовую трубу, поэтому расстояние между щитами везде было примерно 25 см (пару миллиметров туда-сюда допускал). Верхний край опалубки был чуть выше требуемой высоты будущего фундамента.

С внутренней стороны щитов выбрал первую точку верхней поверхности фундамента, с помощью гидроуровня в каждом углу отметил точки в одной горизонтальной плоскости относительно первой. Вкрутил в эти точки саморезы и соединил их капроновой ниткой. В итоге верхний край нитки будет верхним краем фундамента.

Решил отказаться от использования лазерного уровня. Во-первых, есть погрешность у прибора, пусть и небольшая, во-вторых, летним днем лазер с 10м даже в спец.очках не рассмотреть. Нивелира не было, поэтому использовал старый проверенный гидроуровень.

По ниткам прикрепил к щитам рейки 20х20 мм.

Нитки убрал, теперь индикатором верхнего края фундамента стали рейки.

Далее пошло наполнение опалубки бетоном, залили примерно по верхние края набитых реек. В руки взял ровный обрезок дюймовой доски длиной 24,5 см (чуть уже внутренней ширины опалубки) и провел им по направляющим рейкам.

Лишний бетон убирал, а следом шел товарищ с мастерком и заглаживал поверхность.

После распалубки на месте брусков осталась небольшая выемка с обеих сторон фундамента. На качества ленты она не влияет.

В итоге удалось выполнить задуманное. Поверхность ленты была залита практически в ноль.

Суть бизнеса заключается, в организации предпринимателем небольшого завода по изготовлению бетона и различных бетонных смесей. Данная статья поможет разобраться с основными моментами при открытии своего дела и этапами производства: регистрация предприятия, выбор оборудования, технология производства, организации сбыта.

Первым делом нужно осуществить регистрацию ООО. Эта форма является более надёжной, обеспечивает уверенность ведения бизнеса. Прежде чем начинать производство, необходимо выбрать, по какой системе будет выполняться оплата налога: общей (ОСНО) или упрощённой (УСН). Выбор полностью зависит от предполагаемого оборота. В случае заработка от производства бетона менее 60 млн. рублей, целесообразно выбрать УСН. Уплата налога на прибыль, имущество и НДС не предусмотрены в этой системе.

Если же предполагаемый доход выше 60 млн. руб. нужно выбирать ОСНО. И включать в систему расходов оплаты всех налогов и вести бухгалтерский отчёт. Обязательным при регистрации документов является код ОКВЭД: 26.63 – «Производство товарного бетона».

Если вы решили изготавливать качественный бетон, рекомендуется ознакомиться с государственными стандартами. Основными являются ГОСТы 26633–91; 27006–86; 10060.0–95: 10181–2000; 18105–86.

Выбираем помещение для производства

Помещение для завода по изготовлению бетона должно быть не меньше 100 кв. м. Это минимальная площадь, для небольшого производства. Аренда подобного помещения за чертой Москвы составляет примерно 50–100 тыс. рублей ежемесячно. Также необходимо иметь площади для хранения сырья.

При выборе помещения нельзя забывать о качественных вентиляционной и отопительной системах. На самом деле, найти такое помещение будет крайне трудно, поэтому затраты на оборудование помещения системами вентиляции также стоит включить в статью расходов на открытие этого бизнеса.

Не последним критерием при выборе места производства будет проезжая часть и хорошая стоянка. Ведь необходимо создать удобный подъезд к заводу для закупщиков.

Комплектация бетонного завода

От выбора оборудования зависит и производительность завода, от 25 до 250 кубометров за час.

Стандартным набором линии производства бетона является бетоносмеситель, силосы, дозаторы. Ключевым агрегатом, конечно же, является бетоносмеситель.

Смесители бывают 2-х видов:

• Одновальный – более дешёвый, но его мощи не хватит для крупномасштабного производства.
• Двухвальный – дорогой, но надёжный и мощный агрегат.

Если планируется круглогодичное изготовление бетона, то завод нужно укомплектовать системой подачи пара или же помещение должно быть хорошо отапливаемым (в том числе и то, где хранится сырье). Это нужно, чтобы подогревать материалы при низкой температуре. Также завод, работающий в зимний период нужно утеплить сэндвич-панелями или другими теплоизоляционными материалами.

Сырье и цифры

Основные виды сырья:

• Цемент – минеральное порошкообразное вещество, из которого при замешивании с водой приготовляют вяжущую, быстро затвердевающую скрепляющую массу для строительных работ.
• Балласт – песок, смешанный с гравием (3:1).
• Строительный песок – неорганический сыпучий материал с крупностью зёрен до 5 мм.
• Щебень или Гранит – измельчённый камень для строительных работ.
• Вода.

Рассчитаем расходы на приобретение сырья

Рассмотрим затраты на приобретение составляющих для производства бетона М200.

Таким бетоном можно успешно заливать фундамент домов, заборов, стен, также им можно бетонировать дорожки и площадки. Затраты рассчитаем исходя из месячного объема производства.

Для производства нам потребуется около 11500 тонн цемента по 2800 р., 2300 м3 щебеня по 900 р. и 1300 м3 песка по 500 р. Таким образом, получится 32 миллиона рублей за цемент, 2.1 миллиона рублей за щебень и 700 тысяч рублей за песок. Общие затраты на покупку сырья М200 составят 35 миллионов рублей. Это позволит в месяц произвести порядка 30 тысяч кубических метров, средняя стоимость которых составляет 90 миллионов рублей.

По подобной и очень простой схеме можно посчитать стоимость производства любой марки бетона и любых объемов. Достаточно лишь посмотреть цены на сырье в вашем регионе и произвести несложные вычисления на калькуляторе.

Технологический процесс производства

Производство бетона выполняется по достаточно простой технологии. Нужно подобрать состав бетона и приготовить необходимую бетонную смесь, соблюдая технологические требования.

Состав бетона и бетонной смеси определяется наличием конкретных свойств затвердевшего покрытия: прочности, морозостойкости, удобства укладки. Желательно добиться как можно низкой стоимости бетона, дабы иметь высокую рентабельность товара. Но при этом также важно, что бы низкая стоимость не означала низкого качества. Для снижения стоимости в первую очередь нужно искать поставщиков, которые готовы предоставлять скидки за объемы или за регулярную покупку сырья.

Составляющие бетона определяются исходя из последующих условий: марка бетона, сроки изготовления, желаемая подвижность, пластичность, удобство укладывания, вид и марка используемого цемента, структуры песка и щебня. При подборе марки цемента следует ориентироваться на показатели, которые в 2–2.5 раза выше марки бетона.

Между материалами устанавливается весовое соотношение. При этом цемент всегда выступает как единица, а остальные материалы как части от веса цемента. В итоге формула выглядит так: 1:0.7:2:5. Возможно также соотношение по количеству составляющих. То есть примерная формула будет выглядеть так: 250 кг. цемента + 170 л. воды + 500–600 кг. песка + 1250 кг. щебня = 1 м3 бетона.

Для изготовления бетона используются бетоносмесители либо периодичного (делятся на гравитационные и принудительного перемешивания), либо непрерывного действия.

Бетоносмесители гравитационного типа медленно перемешивают материал, приподнимая и сбрасывая его. Так делаются бетонные смеси, которые заполняются крупными породами.

От вместительности бетоносмесителя зависит время необходимое на перемешивание. Чем больше объём барабана, тем меньше времени уйдёт на работу.

Бетоносмесители с принудительным перемешиванием выглядят как стальные чаши с лопатками на вертикальных валах. Они оптимальны для приготовления жёстких бетонных смесей.

Непрерывно работающие бетоносмесители имеют корытообразную форму, смесь перемешивается и тут же перемещается к выгрузочному отверстию. Такие агрегаты имеют большую производительность, но их тяжело перестроить на приготовление другой марки бетона. Из-за этого такие бетоносмесители используются на стройках с высоким объёмом бетонных работ.

Сбыт готовой продукции

Если вы решили заняться изготовлением бетона, следует сразу ознакомиться с потребительским рынком в вашем регионе. Ведь налаженная линия сбыта является гарантией успешного ведения бизнеса.

Сбыт бетона зависит от активности строительства недвижимости. Стоит учесть, что допустимое расстояние транспортировки бетона составляет не более 50–70 км., из этого следует, что основной потребитель вашего товара должен находиться в этом допустимом радиусе.

Не стоит забывать, что стоимость бетона при строительстве занимает не больше 3% от стоимости всех стройматериалов. То есть снижение цены на ваш товар не приведёт к повышению спроса на него. Основное требование – активное строительство порождает активное производство бетона.

Нельзя забывать, что спрос на бетон имеет сезонный характер (апрель–ноябрь), это связано с остановкой большинства объектов строительства в зимний период. Конкуренция в этом бизнесе тоже немаленькая, так как, продажа бетона это высоко рентабельный бизнес, который быстро окупается. А если точнее, он мог бы быть высоко рентабельным, если бы не огромная конкуренция. Тем не менее, при разработке бизнес-плана стоит очень хорошо изучить местный рынок, вполне возможно, что создать успешный бизнес по производству бетона все еще перспективно.

Также сегодня имеет смысл посмотреть в сторону мини-заводов, которые способны производить бетон прямо на месте строительства. Такой бизнес требует гораздо меньших вложений, однако он является сезонным, спрос на мини-заводы для производства бетона существует только в теплое время года.

Удачи вам!

Собственно монолитный бетон изначально является смесью из песка, цемента воды, мелких и крупных наполнителей готовой к использованию в самых разнообразных строительных конструкциях начиная с бордюров, тротуаров, пешеходных дорожек и заканчивая элементами строений с повышенной прочностью.

Полезно знать, что сухим бетоном называются смеси из портландцемента с добавлением минеральных – химических добавок и различных наполнителей (обычно, гравия или щебёнки разной зернистости).

В дальнейшем такие смеси удобно и легко превращаются в раствор нужного объёма добавлением в определённое количество сухого бетона нужного количества воды.

Кстати, одной из разновидностей жидкого монолитного бетона является – Фибробетон с добавлением армировочнных волокон широко применяемом в обустройстве тоннелей, шахт, сводов путепроводов, в том числе и на аэродромах в обустройстве взлетно-посадочных полос.

Заметьте, что даже под влиянием природных факторов у белого монолитного бетона не изменяется цвет, благодаря чему он преимущественно используется как элемент безопасности в разделительных полосах, отбойниках, бордюрах и прочих защитных дорожных элементах.

Более того, за счёт использования передовых технологий для изготовления монолитного бетона значительно ускоряется возведение монолитных высотных, а особенно – малоэтажных зданий, чем собственно и объясняется невероятная востребованность и популярность такого стройматериала.

Стяжка и как её правильно делать? Для начала нам нужно установить уровень будущей стяжки. В этом нам поможет осепостроитель – его нужно будет установить, примерно, по центру квартиры. При первой установке нам не важно, на какой высоте установлен прибор. Прибор после включения лазерным лучом отобьёт идеальную горизонтальную плоскость. Потом эту плоскость нужно отбить на все стены, куда попадает луч при помощи маркера. Затем с этим построителем заходим во все помещения, настраиваем луч по одной из меток, которая была отмечена при первой разметке, и в каждой комнате ставим метки на всех стенах. Теперь мы получили множество меток на стенах, которые находятся в одной плоскости во всех комнатах. Затем от этих меток меряем расстояние до пола и там, где будет самое маленькое расстояние, будет самая высокая точка.

Эту точку в квартире условно называем «нулём». Поэтому, все остальные точки, которые будут находиться в квартире, будут со знаком минус. По статистике, среднестатистический перепад будет составлять 7см на квартиру в 100м2. То есть, если стоять в виртуальном «нуле», то самая низкая точка в квартире будет примерно -7см. Главное правило – цементно-песочная стяжка не может быть тоньше 3см, иначе она просто отвалится от основания и раскрошится. Следовательно, в «нулевой» точке стяжка должна покрывать 3см, а в самой низкой точке 7+3=10см для расчета, сколько нам нужно будет смеси, нужно будет посчитать среднею толщину стяжки. Нужно сложить минимальный и максимальный слой и разделить на два. Посчитаем расход на примере квартиры 100м2 с перепадом 7см. Средняя толщина стяжки будет равна (10+3) /2=6,5см. Теперь посчитаем количество мешков цементно-песочной смеси. Один мешок покрывает 1м2 толщиной слоя 2см, следовательно, для слоя 6,5см надо примерно 3-и мешка или 320 мешков на квартиру в 100м2 – это примерно 13тонн стяжки. Как же можно уменьшить этот объем стяжки.

Для того чтобы уменьшить объём смеси, нужно в нашей квартире найти точку в -3см и от этой точки заливать стяжку до -7см, а оставшуюся часть залить наливным полом от -3см до нашего виртуального «нуля». Наливной пол от стяжки отличается тем, что он выравнивается сам, а стяжку нужно выравнивать по маякам вручную. Наливной пол — это мелкодисперсная смесь, которая после влагоотделения обладает достаточно высокой прочностью и благодаря этому свойству он не трескается и не отходит от поверхности даже при толщине 3-7мм. Любую цементно-песочную стяжку нужно покрывать тонким слоем наливного пола примерно 5мм. Чтобы стяжка не крошилась и не трескалась. Теперь считаем расход – если сэкономим 3см стяжки на 100-метровой квартире, то это значит экономию в 150 мешков это 6 тонн. Даже если посчитать, что наливной пол стоит дороже чем стяжка, то экономия всё равно существенная.

Есть ещё один способ сэкономить на стяжке. Он применяется в том случае, если при укладке пола возле входной двери мы получим достаточно высокую ступеньку. Этот способ называется «Занижение нулевой отметки». Он заключается в том, что мы вообще игнорируем часть пола, которая находится в промежутке от нуля до -2см. Мы занижаем нулевую отметку там, где было -2 у нас теперь 0. Следовательно, в нашей высокой точке у нас +2см, а в самой низкой -5см. Начинаем заливать песко-цементом от -3см до -5см, а наливной пол заливаем от -3см до условного нуля, участок от нуля до +2см вообще не трогаем. В результате мы получим немного кривой пол, что по сути, не очень хорошо. Но в реальной жизни это будет абсолютно не заметно, так как перепад в 2 см это участок, как правило, больше половины комнаты. И визуально такой перепад мы никогда не заметим.

Не секрет, что вода отличается огромной разрушающей силой, и, вырвавшись из лопнувшей трубы или незакрытого крана, способна в кратчайший срок уничтожить весь ремонт в квартире. Поэтому проблеме страховочной изоляции пола в ванной следует уделять особое внимание.

Виды гидроизоляции.

Чтобы защитить пол от протекания, достаточно создать сплошное покрытие в виде поддона с бортами около 10—12 см, который будет собирать стекающий со стен конденсат, не пропустит лишнюю воду в перекрытие, предотвратив разрушение основания. Для этого существует несколько способов: заливка полимерного покрытия, засыпка смеси с жидким стеклом, укладка рубероида. Но все эти приёмы мало применимы из-за дороговизны и токсичности материалов. Обычно осуществляют гидроизоляцию пола либо нанесением специальной смеси по всей площади («обмазочный» способ), либо приклеиванием водоотталкивающего материала («оклеечный» способ), которые стоит рассмотреть поподробнее.

«Оклеечный» способ защиты пола.

Наиболее распространённым методом защиты пола в ванной является оклеечная гидроизоляция. Если раньше подобные работы производились при помощи толя и рубероида, не отличавшимися экологичностью и простотой применения, то теперь им на смену пришли материалы из эластичного полиэстера и гибкой стеклоткани.

Процесс нанесения защитного слоя проходит в несколько этапов.

– Поверхность пола тщательно очищается, выравнивается, грунтуется и сушится. Немаловажно, чтобы поверхность была достаточно хорошо выровнена. Допускаются перепады высот не более двух миллиметров, что проверяется двухметровым измерителем уровня, приставленным к полу в различных направлениях.

– Далее, раствором, состоящим из цемента, песка и воды (1 доля цемента/3 доли песка) в виде бортиков закругляются стыки между полом и стеной.

– С недавних пор на рынке стройматериалов появилось множество различных клеящих мастик, используемых при работах по гидроизоляции. Сначала основание пола промазывается горячей мастикой, а потом клеящая смесь с помощью обычного строительного шпателя наносится на край рулона изолирующего материала и лист приклеивается к обрабатываемой поверхности. Листы изолирующего материала внахлёст укладываются друг на друга.

Такая защита пола в ванной от протекания имеет свои существенные недостатки, так как она не отличается низкой стоимостью и требует наличия опыта для качественной укладки изолирующего материала.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочной называют гидроизоляцию пола, созданную посредством нанесения обмазки из следующих материалов: полиуретана, полимерной смеси, битумной мастики и других. Предпочтение отдаётся полиуретановым обмазкам, так как в отличие от битумных они не растрескиваются, ни поддаются коррозии, не обладают запахом и не излучают вредных веществ.

Гидроизоляция этого вида не требует исключительно ровной поверхности и может быть выполнена самостоятельно, к тому же она не потребует особых финансовых вложений.

При создании ограждения на приусадебном или дачном участке, каждый хозяин выбирает материал для него, исходя из собственного предпочтения и возможностей. Это может быть забор из дерева, сетки, профнастила из даже кирпича. Исходя из этого, выбирается способ создания основания для будущей системы ограждения.

В данном случае имеются несколько способов создания опор для заграждения. Это может быть применение металлических профилей или постройка опор из кирпича или бетона.

Самым распространенным из них является способ создания столбов из бетона. Что значительно повысит прочность конструкции и сделает ее внешне более привлекательной.

Конечно, можно воспользоваться деревянными бревнами, или приобрести готовые столбы в строительном магазине. Но это потребует дополнительных затрат на транспортировку и разгрузку материала. К тому же для их установки понадобится дополнительная рабочая сила. А дерево не слишком прочный материал и даже при хорошей обработке срок службы таких опор намного ниже бетонных конструкций.

К тому же вам может просто не повести, и в магазине не окажется изделий необходимого диаметра и конфигурации. Все это легко решить, если изготовить опоры самостоятельно.

Плюсы и минусы установки опорных столбов из бетона

Перед тем как окончательно остановить свой выбор на использовании в качестве опор для будущего ограждения столбов из бетона, выясним все положительные и отрицательные характеристики данного изделия.

К неоспоримым преимуществам относятся:

• Длительный срок эксплуатации. По сравнению с опорами из дерева, такие столбы могут прослужить несколько десятков и даже сотню лет. Но этот показатель в большей мере зависит от качества цемента, из которого опоры были изготовлены. В данном случае предпочтение лучше отдать цементу марок М-300, М-400 и М-500.
• Данные опоры легко вписываются в любой ландшафт. Причем при желании их можно оштукатурить, покрасить, обложить камнем или даже отделать пластиком.
• Простота создания и установки. Для изготовления столбов из бетона не нужны дорогостоящие компоненты, сложный инструмент и специальные навыки. Вы без труда справитесь с задачей самостоятельно, просто изучив порядок проведения работ в интернете.

Однако недостаток у таких опор все же есть. Для их установки нужно предварительно создать фундамент будущего забора. Это важно, так как без него в дальнейшем велика вероятность деформации готовой конструкции и даже ее развала.

Применяемые материалы

Для создания ограждения необходимо запастись всеми материалами. Прежде всего, это бетонная опора. Для полутораметрового забора высота столба должна составлять более 1,8 метра.

Кроме того, для самостоятельного изготовления бетонных опор необходимо приготовить следующие инструменты:

– крепеж;

– удобный молоток;

– деревянные бруски или куски фанеры;

– арматурные прутья;

– пленка из полиэтилена;

– аппарат для сварки.

Создание опалубки

Для того чтобы получить качественный бетонный столб необходимо правильно построить опалубку. Поэтому нужно выбирать для ее постройки хороший материал и следить, чтобы доски в конструкции были подогнаны плотно.

Самый простой способ создания опалубки – это изготовления короба. В данном случае в качестве опалубки можно использовать как доски, так и фанеру. Три грани формы плотно соединяются между собой, а последняя остается открытой. Через нее вы будете заливать бетон внутрь конструкции.

Чтобы жидкий цемент не мог просочиться сквозь соединительные швы, внутренняя поверхность формы укрывается полиэтиленом. Можно также использовать для этой цели пластик, который прикрепляется к стенкам опалубки с внутренней стороны. Это повысит надежность конструкции, и она даже при многократном использовании не деформируется от высокой влажности. Кроме того, после застывания вы легко снимите опалубку, и стенки столба останутся гладкими, без сколов и других дефектов.

Качество будущих столбов из бетона

Для получения изделия высокого качества необходим не только хороший цемент, правильно замешанный раствор, но и прочная арматура. Она отвечает за устойчивость всей создаваемой конструкции ограждения.

Поэтому вам понадобится сварочный аппарат, чтобы изготовить основной каркас из металлических прутьев. Для этого необходимо сварить прутья таким образом, чтобы получилась решетка. Поперечные отрезки должна располагаться на растоянии десяти или пятнадцати сантиметров между собой.

При монтаже созданного каркаса в опалубку, оставляется зазор около двух сантиметров от стенок. В результате жидкий бетон заполнит пустоты и предотвратит коррозию металла.

Приготовление бетонной смеси

Раствор для бетонных столбов готовится непосредственно перед его заливкой в форму. Перед этим в опалубку насыпается щебень среднего размера.

Для бетонного раствора берется сухая цементная смесь и песок в пропорциях Ѕ. Количество воды определяется на глаз, как только состав достигнет нужной вязкости, значит жидкости достаточно.

Замешивание раствора производится вручную или с помощью бетономешалки. Готовую бетонную смесь заливают в опалубку. Делать это нужно аккуратно и постепенно, чтобы избежать образования пустот, которые снижают качество будущей опоры.

После заливки раствор уплотняется при помощи вибрации. Таким образом, из смеси выгоняются остатки воздуха. В качестве вибратора используется перфоратор со специальной насадкой. При отсутствии перфоратора можно воспользоваться металлическим прутом, которым необходимо прокалывать смесь по всей поверхности опалубки.

После окончания работ по заливке бетонных опор необходимо загладить внешнюю поверхность при помощи гладкого предмета, создавая тем самым ровную поверхность изделия. Затем заготовка отставляется до полного затвердевания смеси.

Создание столбов другой формы

Если вы хотите создать бетонные столбы круглой формы, то необходимо использовать трубу из металла необходимого диаметра. Она будет служить формой для будущей конструкции.

В этом случае труба вкапывается в грунт, в нее заливается бетон, и опускается каркас из арматуры.

Этот способ более экономичный по времени, так как создается не только форма, но и готовая к использованию система. Часть опоры уже находится в земле.

После того, ка бетон полностью застынет, на трубе делается распил и в который вставляются и привариваются так называемые «косынки», с отверстиями для крепежа.

Чтобы труба легче удалялась, ее внутренняя поверхность обрабатывается машинным маслом.

Данная технология создания столбов из бетона позволяет получать изделия имеющие самую разную поверхность, от однородной до ребристой, или даже имеющей оригинальной тиснение.

На готовые столбы устанавливаются специальные колпаки.

Созданные собственными руками столбы из бетона позволят сохранить время, и сэкономить деньги.

Удачи вам в работе!

Применение пигментов в бетонных смесях получило свое широкое применение не так уж и давно. Хотя разнообразные виды красок уже применяются не одно столетие.

Пигменты способны придать любой оттенок бетону, хорошо растворяются в воде и бывают двух типов:

– минеральные, к примеру, графит или охра;

– органические.

Главное, выбирая пигмент, обратите внимание, на то, что он должен иметь способность вступать в реакцию с бетоном. При этом окрас не должен пропадать, не подвергаться выгоранию под воздействием солнечных лучей. Также не должен быть подвержен влиянию других погодных условий, так как туман или осадки. В определенной степени, пигмент не должен терять свой окрас при воздействии щелочи, ведь от этого свойства будет зависеть долговечность окрашиваемого бетонного изделия. Обязательно подбирайте пигмент с учетом цвета самого бетона, так как серый цвет имеет свойство к приглушению всех оттенков. И естественно, как при других видах работ, желательно чтобы готовый бетон приобретался у одного производителя, и с одной партии.

Немаловажно, при пигментации бетона, насколько точно соблюдены все пропорции в процессе приготовления смеси. Не рекомендуется использовать пигменты с гравитационными характеристиками, так как такие свойства приводят к неоднородному составу смеси. Точнее сказать, что них будет обязательно темнее, а верх светлее.

Помимо соблюдения пропорций и времени приготовления бетонной смеси, немаловажно значение имеет и его плотность. Если не придать смеси нужную густоту, то в дальнейшем изделие будет пористым и могут появиться висолы.

Цвет готового бетонного изделия зависит и от соблюдения условий высыхания готового изделия. А сам процесс затвердевания напрямую зависит от количества добавленной воды. Помимо этого необходимо соблюдать необходимый уровень влажности и температурный режим. Нельзя, чтобы изделие высыхало на сквозняке. А минимизация испарений воды позволит добиться лучших результатов затвердевания. Лучше всего сушить изделие в специальной камере для сушки. Не допускайте, чтобы на высыхающее изделие попадала вода извне.

Лучше всего, готовое окрашенное бетонное изделие, хранится в полиэтиленовой упаковке. Так бетонное изделие будет хорошо защищено от любого воздействия внешней среды.

Окрашенные бетонные изделия позволяют украсить облик улиц и придомовых территорий. Яркий тому пример – тротуарная плитка или облицовочный фасадный камень.

Песок входит в состав бетона. Его относят к мелким заполнителям. От него напрямую зависит качество и срок службы бетона, поэтому к нему предъявляют невероятные требования в плане качества. В каждой стране существуют свои стандарты в использовании материалов для строительства. Для производства различных смесей из бетона в России допускается использовании песка размером от 0,14 до 5 мм. Отклоняться от данных требований не рекомендуется. Однако является допустимым превышение в размерах на 5 процентов для фракций, имеющих размер более 5 мм, при этом, не переступая показателя 10 мм. А для малых частиц, имеющих размер фракций менее 0,14 мм, является допустимым превышение размеров не более чем на 10 процентов. Размеры частичек песка определяются при просеивании через специальные сита, которые имеют установленный размер ячеек. Когда просеивание полностью завершено, бетон получает категорию крупности, которых в строительных смесях существует четыре:

1. Очень мелкий песок;

2. Мелкий песок;

3. Средний песок;

4. Крупный песок.

Все виды песка применяются при производстве смесей из бетона, смотря для какой области применения они предназначены. Отсев, состоящий из фракций, которые были отсеяны прежде, применяется в изготовлении примесей для строительства. А также из него создают уникальные композиции, которые относят к ландшафтному дизайну. Отсеянные частички песка также применяются в создании специальных наполнителей для оборудования, которое применяется в роли водоочистителей.

В местах добычи строительного песка производится просеивание и рассортировка песка на мелкие песчинки, которые будут использоваться в будущем в роли наполнителя для бетонных конструкций. Также просеивание и разделение песка является возможным на строительных площадках, специальных заводах. Оборудование для просеивания фракций песка напоминает матрешку – оно состоит из ящиков, которые различаются по размеру и находятся один в другом.

Ящики и являются своеобразными ситами – их дно представляет собой сетку, размеры которой меняются в зависимости от размеров ящика. Однако такое оборудование можно легко повредить и вывести из строя, из-за чего допускается просев исключительно сухого песка, который не имеет в себе каких-либо чужеродных и больших примесей.

Глинистые смеси – наиболее часто встречаемая примесь в таком песке. Они очень серьезно понижают качество песка и произведенных из него деталей. Строительные нормы в России требуют, чтобы содержание разнообразных примесей не превышало значения в 5 процентов от всего веса песка. Не менее важным для качества является соотношение в песке примесей из органики, найти которые возможно лишь в предназначенных для этого лабораториях. Органические примеси не должны достигать более чем одного процента от общей массы, учитывая перерасчет на SO3, что является показателем, который предназначен для определения наличия органических примесей и рассчитывается с использованием специальной формулы.

Перед тем как приступить к ремонту бетонного пола, необходимо произвести экспертную оценку возможных повреждений бетонного покрытия. По выводам этой оценки определяется степень, объем и вид предстоящих ремонтных работ. Если повреждения превышают 40% общей площади помещения, то в таком случае необходима полная замена бетонного пола.

Трудоемкость ремонтных работ зависит от результатов оценки повреждений бетонного покрытия:

1. Незначительные дефекты – маленькие выбоины, выпуклые неровности, еле заметные трещины, швы от маркеров.

2. Большие трещины (длинные, продольно-поперечные).

3. На полу четко просматриваются выпуклости или выбоины.

4. Большие, зияющие трещины по всей площади пола (диагональные, перекрестные). При таких повреждениях в многоэтажных домах необходим капитальный ремонт и оценка специалистов потолка нижнего этажа.

Ремонт бетонных полов проходит в несколько этапов. Сначала необходимо избавиться от всех неровностей – трещин, выбоин, выпуклости. Затем заделывают большие трещины и выравнивают поверхность. В последнюю очередь с помощью пылесоса убирают всю строительную пыль.

Ремонт мелких выбоин и незначительной деформации

Перед тем как заделать мелкие ямки и небольшие выбоины, внутри их стенки спиливают болгаркой на 1- 2 см в глубину, а выступы сбивают вручную или перфоратором (с долотом по бетону), также можно использовать молоток и зубило. Сбивать выбоины необходимо с умеренной интенсивностью, так как чрезмерное применение силы приведет к появлению трещин.

Пылесосом собирают всю пыль и продувают выемку. После, на стенки выемки наносят слой грунтовки по бетону. После того как грунтовка высохла, выемку заделывают тиксотропным составом – это специальная среда, которая способна уменьшать свою вязкость при постоянном, умеренном воздействии на нее. Специальные тиксотропные смеси в продаже представлены достаточно широко на строительном рынке.

Устранение незначительных трещин

Трещину по ее длине необходимо пропилить болгаркой, на глубину 2–5 см, и ширину 1–2 см. Эти параметры могут меняться в зависимости от уровня повреждений. Заделывают трещины по той же технологии, что и выемки. Пыль, образовавшуюся после спиливания, продувают и высасывают, трещины промазывают грунтовкой, после высыхания заполняют тиксотропом и выравнивают.

Ремонт больших (зияющих) трещин

Прежде чем приступить к ремонту больших трещин, необходимо оценить динамику разрушительного процесса. Если экспертная оценка здания не выявила возможного аварийного состояния здания, то разрешается проводить ремонтные работы по устранению значительных трещин и дефектов.

Трещины пропиливают на 5-6 см в глубину и на 2-3 см в ширину. Края трещины спиливаются таким образом, чтобы образовалась треугольная ложбинка. Далее используют пылесос для продувки и уборки строительной пыли, и грунтовку. После высыхания грунтовки по всей длине трещины вставляют маркеры (тонкие железные прутья). Трещину заполняют тиксотропным составом так, чтобы маркеры находились в вертикальном положении, и выравнивают поверхность. Маркеры вынимают после схватывания тиксотропного состава. Ориентируясь на отверстия после маркеров, проводят шов на прежнюю его ширину.

Бетон – это по нынешним временам один из самых востребованных строительных материалов. С его помощью, в том числе, возведены стены квартир и домов многих наших соотечественников, и эти стены, как вы сами понимаете, нуждаются в отделке. Ее можно осуществить с помощью различных материалов, среди которых мы назовем, для примера, обои и краску. Почему именно их? Дело в том, что далеко не всегда эти материалы удачно «ложатся» на бетон, т.е. обои, имеют свойство отваливаться, а краска осыпаться. То же может происходить, к примеру, с керамической плиткой, и данная проблема обусловлена отнюдь не качеством этих отделочных материалов или составов, с помощью которых они крепятся к бетону.

Адгезия к бетону: суть характеристики

В описанных нами случаях определяющих фактором становится характеристики адгезии к бетону, т.е. способности некоторых материалов создавать с бетоном межмолекулярные связи, тем самым обеспечивая качественное слипание с ним. Обращаем ваше внимание на то, что речь идет не технической характеристики бетона, для увеличения адгезии к нему необходимо не заниматься поисками «того самого» вида бетона, но правильно подготовить его поверхность, в том числе, обратив внимание на физические факторы влияющие на адгезию.

Адгезия к бетону: улучшение физических характеристик

Итак, для улучшения адгезии к бетону необходимо обратить внимание на такие факторы, как влажность бетонного основания и степень его гладкость. Чем более влажным будет основание, тем меньшей станет адгезия, и, наоборот, по мере уменьшения показателя влажности качество адгезии увеличивается. То же самое можно сказать в отношении гладкости бетонного основания, т.е. чем менее шероховатым оно будет, тем меньшей станет адгезия к бетону, и наоборот.

Помимо улучшения физических характеристик бетонного основания, важно обратить внимание на адгезию тех материалов, которые будут на него наноситься. В частности, сегодня многие производители ЛКМ включают в состав своей продукции специальные химические добавки, которые увеличивают их адгезию, причем, к практически любым основаниям. В частности, речь идет о таких добавках, как органосиланы, эфиры канифоли, фосфорной кислоты и полиамидные смолы.

Ничто не вечно, в это высказывание входит и бетон. Как известно, бетон – это материал, который создан искусственно из различных составляющих в процессе их затвердении: песка, цемента, щебня и воды. Бетон очень широко используется вовремя строительства, и характерною особенностью является использование (при его армировании) продуктов металлургии, таких как арматура, именуемым в готовом виде – железобетоном. В отличие от бетона армированный железобетон в свой структуре имеет сталь, что делает его более стойким и долговечным. Однако не смотря на все это, как бетон, так и железобетон очень часто поддаются коррозии.

Что же это такое коррозия?

Первый тип коррозии бетона – растворение составляющих частей. Этот тип коррозии самый распространенный, ведь в большинстве случаях бетон эксплуатируется на открытом воздухе, и поэтому на него влияет атмосферные осадки. Так как в его состав входит гашеная известь, она как легкорастворимый компонент со временем растворяется, при этом разрушая структуру самого бетонного изделия.

Второй тип коррозии – влияния на бетон различных кислот, которые присутствуют в составе воды, при этом происходит либо увеличение объема бетона, либо вымывания легкорастворимых веществ.

Последний вид разрушения бетона – биологическая коррозия. Это такой вид коррозии, особенностью которого является то, что попадающие в бетон микроорганизмы разрушают его.

Железобетон так же поддается коррозии, однако это происходит с определенной особенностью. На процесс разрушения сильно влияет вес конструкции, уровень напряжения на арматуру и конструкцию в целом. Поэтому, деформация и изменения под влиянием окружающие среды, происходит как в бетоне, так и арматуре. Одним из видов коррозии железобетона является вымывание составляющих бетона водой. Но еще быстрее проходит этот процесс при наличии в среде воздействия – химически активных веществ.

Существуют определенные меры борьбы с коррозией. Для начала нужно снизить агрессивное воздействия влаги и окружающей среды. Первой и необходимой защитой считается добавка различных пластификаторов и присадок при изготовлении бетона, они без сомненья помогут повысит плотность бетона. Различные химические добавки способствуют и в улучшении свойств бетона. Вторая защита заключается в применении защитных покрытий уже на готовую бетонную конструкцию, например, лакокрасочных или мастичных средства. Так же стоит обратить внимания на оклеенные покрытия, которые применяются при эксплуатации бетонного камня в особенных условиях окружающей среды.

Для защиты бетона и железобетона (ЖБИ), важна как первичная, так и вторичная защита, для более долго использования конструкции стоит максимально использовать обе.

При строительстве загородного дома любая возможность сэкономить средства без потери качества является большой удачей. Если дом строится на местности с сухим грунтом, при укладке пола можно сэкономить, сделав из бетона прямо на грунте.

Пол, уложенный на грунт, не требует перекрытий и балок, но придется потрудиться над его основанием. Такой пол состоит из нескольких слоев (пирог), и они в некоторых случаях могут отличаться. Но существует основной вариант слоистой структуры:

1. Грунт. Первым слоем считается непосредственно сам грунт. Его необходимо очистить от мусора и выровнять, используя лазерный (или оптический) уровень. Затем основу, чтобы предотвратить растрескивание пола и его осадку, утрамбовывают специальными машинами.

2. Мелкий речной песок. На подготовленное грунтовое основание засыпается слой песка. Причем следует сделать насыпь примерно на четверть больше, чем должно получиться в итоге. Теми же трамбовочными машинами или катком слой песка уплотняется.

3. Щебень. Для большего уплотнения песка, сверху засыпают гравий или керамзит.

4. Гидроизоляционный слой. Он необходим для задерживания влаги из стяжки, чтобы она не попадала в основание. Для гидроизоляции используют различные материалы от простой толстой полиэтиленовой пленки до специальных материалов на основе битума. Полоски материала располагают внахлест, а часть их заводят на стену. Скрепляют между собой скотчем. После завершения укладки пола, лишние куски материала отрезают. Очень важно при выполнении этих работ не повредить сам материал.

5. Черновая стяжка из бетона. Этот слой необходим для основы паро- и гидроизоляции. Бетонная стяжка, во-первых, должна быть ровной. Перепад возможен небольшой: 4 мм на два метра. Во-вторых, толщину чернового слоя обычно делают около 5 см.

6. Пароизоляция. Как и в гидроизоляционном слое, здесь возможно применение как дорогих материалов (мембраны ПВХ или на основе битума), так и более доступных по цене (полиэтилен, полиэстр).

7. Слой утеплителя. Правильный расчет объема теплоизоляционного материала позволит в дальнейшем сэкономить на отоплении здания. В качестве таких материалов часто выступает пенопласт или минеральная вата. Только снизу их необходимо оборачивать полиэтиленовой пленкой для предотвращения попадания в них влаги. При больших нагрузках обычно советуют использовать экструдированный пенопластирол.

8. Финишная стяжка. Прежде чем залить бетонную смесь, выкладывают армирующую сетку. Бетон заливается в два этапа. Сначала половина смеси, потом после установки уровня вторая часть. Уровень выставляют по маякам из раствора и двухметровых реек.

9. Чистовая отделка. Завершает «слоеный пирог» после высыхания предыдущего слоя чистовая отделка в виде ламината, линолеума, паркета, плитки или другого напольного покрытия, после укладки которого можно устанавливать плинтусы.

На плотность бетона влияют крупные наполнители такие как, гравий, известняк, керамзит и т.п. Плотность — это главный показатель, который влияет на устойчивость элемента из бетона, а также всей конструкции. Отвечает она, в том числе за сжатие готового основания, устойчивость к морозам, непроницаемость воды и т.п.

Бетон по уплотненности делят на следующие группы:

1. Тяжелой плотности от 1.800 до 2 500 кг на метр кубический. Получение таких смесей комплектуется на основе гористых пород наполнителей (гранит, известняк);

2. Особо тяжелой плотности выше 2. 500 кг на метр кубический. Основание им дают опилки или стружка из стали;

3. Облегченной плотности бетон от пятисот до 1.800 кг на метр кубический. Производят на основе пемзы, керамзитной крошки и других горных пористых пород. Это класс бетона с ячейками как пенобетон, газобетон и т.д. приготовление такого состава производят, вспучивая компоненты вязки.

При некоторых случаях плотность бетона нужно увеличить это происходит следующими способами:

Применяют цемент специального класса, который расширяет или не дает усадку готовой конструкции;

Использование дополнительных добавок для заполнения лишнего пространства;

Применение активных внешних добавок, которые дают бетону пластичности;

Использование растворимого стекла для связи веществ в содержании бетона;

При приготовлении бетонной смеси, добавление большего объема цемента и меньше воды;

При пониженной плотности в содержании бетона применяют следующие способы:

В состав включают пористые наполнители;

Производят затвердевание готового бетона при помощи вспучивания;

Используют большее содержание воды и меньшее цементного состава;

Группировка по назначению бетона

От условий эксплуатирования будущих строений и конструкций зависит тип материала и вид смеси. Условия тоже играют большую роль, поведение конструкции в зависимости от воды в грунте, климатических условий. Так же ударная нагрузка, вибрационная и т.д.

Обычная специальная смесь. Ее применяют для производства фундаментов, перекрытий, несущих стен и т.д.;

Гидроизоляционная спец. смесь. Применение получила при облицовочных работах канализаций, водопроводов в сооружениях;

Аэродромная, тротуарная и дорожная смеси;

Спец бетон. Служит для защиты от радиоактивных волн, жаростойкий, а также устойчив к кислотам.

Прочность бетонных смесей, этот параметр во многом зависит от количества вяжущего вещества и жидкости в составе. Большее количество цемента дает высокую марку.

В большинстве квартир основой пола служат бетонные плиты. Как правило, они имеют далеко неровную поверхность, что приводит к перепадам в уровне пола на несколько сантиметров. Для того чтобы на такую основу положить новый пол, её надо выравнивать. Этот процесс длительный и очень грязный, но справиться с ним может даже новичок, имеющий хоть какое-то представление о порядке выполнения работ и свойствах стяжки.

Перед тем как начать выполнение работ надо очистить основу пола от пыли, остатка краски, масла и прочего мусора. Также необходимо замазать все трещины, дыры, чтобы не допустить утечки стяжки и улучшить звукоизоляцию. Для того чтобы пол вышел ровным, нужно провести разметку уровня бетонной стяжки. Для удобства обозначения точного уровня, метки надо ставить как можно чаще. Затем, все метки необходимо соединить по периметру помещения непрерывной линией, на нужном расстоянии от пола. Эта разметка будет указывать на толщину стяжки. Для облегчения работы обычно в пол вкручивают саморезы и затем протягивают между ними верёвку. Получится нулевой уровень, на который следует ровняться для выполнения последующих работ. Следующим этапом работ является грунтовка. Она служит для увеличения адгезии (сцепления) стяжки с основой пола, и способствует гидроизоляции. Ни в коем случае нельзя пренебрегать этой операцией, так как в результате экономии может растрескаться пол. Особенно важно сделать грунтовку, если толщина стяжки небольшая.

В зависимости от влажности помещения надо применять различные виды грунтовки. Даём высохнуть нанесённой грунтовке, после чего влагоизолирующей мастикой намазываем стыки и углы и ждём до полного высыхания. Если есть необходимость, можно уложить армирующую сетку и только после проведения всех этих работ этого можно начинать заливку бетоном. Для стяжки лучше использовать сухие строительные смеси. Они после смешивания с водой образуют эмульсию, которая легко растекается по поверхности и заполняет все погрешности.

Одним из достоинств сухих смесей по сравнению с цементно-песчаными является их прочность достаточно быстрый срок высыхания. Данные смеси делятся на две группы: для первичного выравнивания и так называемый «финиш». Первая группа создаёт основное покрытие. Наполнение этих смесей крупнозернистое и они создают неровное покрытие. Вторая группа мелкозернистая. Такая смесь наносится тонким слоем, хорошо растекается и создаёт в результате ровную гладкую поверхность. Замешивать раствор можно в корыте или большом ведре. Чтобы облегчить работу можно использовать перфоратор, электрическую дрель со специальной насадкой для смешивания (строительный миксер). Сухую смесь следует насыпать в корыто и вымешивать, понемногу добавляя воду. Очень важно соблюсти пропорцию и не перелить жидкости, чтобы не испортить состав смеси Готовую эмульсию выкладываем на основу пола, заполняя все пространство до маяков, и разравниваем шпателем или правилом по направляющим. Удобней всего начинать выравнивания с противоположного от дверей угла помещения. Несколько первых дней надо выдерживать температурный режим, который рекомендован производителем смеси. После высыхания стартовой стяжки на неё тонким слоем наносят финишный выравниватель, который благодаря своему более жидкому состоянию хорошо растекается и заполняет все выемки и щели.

Группирование бетона происходит по составу вяжущих компонентов. Их плотности и использованию. Благодаря добавкам бетона производители могут сделать состав требуемого качества.

На этапе процесса производства бетонного состава, специалисты уже могут предсказать, как поведет себя уже приготовленный раствор в применении. Рассчитав стойкость к низким температурам, к воде, уплотнённость составляющих, марку и др. так же учитывают все нюансы, которые в ответе за качественный бетон.

Разновидность вяжущего вещества

Состав вяжущих компонентов, является основным показателем, для определения свойства бетона. Специальные смеси делят на гипсовые, силикатные, смесовые и т.д., часто сочетая два и более составляющих. Штукатурные растворы часто делают комбинированными это штукатурка из цемента, гипсовая, известковая и т.п.

Бетоны на силикатной основе производят при помощи известняка, используя метод автоклавы для отвердевания. Такой вид бетона крайне редко используют в строительстве.

Гипсовые бетонные спец смеси, производят на гипсовой основе, они участвуют в обустройстве подвесных потолков, межкомнатных перегородок и т.д. зачастую разновидности таких составов бетона обладают превосходной водостойкостью.

Цементобетонные растворы, производят на основе цемента. Этот тип бетона имеет довольно широкое распространение в строительстве. Применяют бетон такого типа для производства шлакоблоков и отделки зданий, для укрепления строения, фундамента, кровли.

Цементные смеси на основе полимеров в их состав входят цемент, латексы водорастворимые смолы. Применение они нашли как материал прекрасно сохраняющий форму для строительных блоков. Обладая прекрасной водонепроницаемостью и устойчивостью к воздействию температур.

Бетон на основе щелока, получают взяв за основу молотые шлаки и растворы щелока. Такую смесь применяют совсем недавно, но уже распространено. Так как данный состав подходит для фундамента с грунтовыми водами при морозах.

Бетоны с дополнительной нагрузкой, получают за счет специальных вяжущих компонентов в составе. Как например пожаростойкие и противокислотные бетоны, для их производства используют жидкое стекло.

Часто вяжущими веществами готового раствора, являются отходы производства разного вида.

Все эти свойства зависят от области применения бетонной смеси, климатических условий и нагрузки строения.

Каждый человек мечтает о собственном жилье. Некоторые продолжают мечтать всю жизнь, а некоторые пытаются воплотить мечту в реальность. Эта статья будет касаться людей, которые начали или только начинают действовать. Все желают, чтобы их дом был произведением искусства и при этом не вытягивал все средства из кармана. Экономить – можно и нужно. Главное – правильно это выполнять. Особенно при возведении остова будущего сооружения. Именно остов, или основание – главный элемент будущей постройки. В наше время достаточно распространенным и наиболее привлекательным является фундамент ленточного типа мелкого заглубления. Про него и пойдет речь.

Данный вид фундаментов в основном используется под относительно небольшие нагрузки и простые по устройству строения. Главное, что надо знать, так это то что такие виды фундаментов устраиваются на грунтах, имеющих не плохие прочностные качества – глина, суглинок. Они отлично несут нагрузку в несколько этажей при том, что процесс их постройки нельзя назвать сложным.

Работа сооружения такого типа, как и других, начинается с проведения земляных работ. Для начала необходимо выровнять площадку под строительство. Для этого нужно снять верхний слой (растительный) почвы. Возможно выполнение этой работы как вручную, так и механизировано. Для точности проведения работы можно использовать лазерный, либо водяной уровень. С их помощью легко определить перепады высот грунта.

После того как грунт стал полностью горизонтальным можно приступать к разметке. Этот процесс должен быть очень тщательным. До начала работ необходимо подготовить колышки для разметки и веревки (шнурку). Очень удобными являются колышки в виде буквы «П». Забивая их, в дальнейшем легко натягивать шнурку по толщине стены. Если в плане строение имеет прямоугольную форму, – колышки забиваются на углах. Если же постройка будет не прямоугольной, а сложной формы, то колья бьются на всех поворотах, углах и стыках.

Далее идет процесс менее сложный для головы, но намного тяжелее для рук (если, конечно, не использовать технику) – процесс подготовки самой траншеи. Глубина ее должна быть не меньше той глубины, на которую промерзает грунт. Ширина – не меньше толщины стены. После отрывки траншеи следует на дне выполнить так называемую подушку из песка, толщиной не менее 20 см. И главное – подушка должна быть очень качественно уплотнена.

Армировать фундамент или нет – решать хозяину. Если решили армировать – лучше применять рифленую арматуру.

После того, как траншея готова, арматура уложена, для надземной части фундамента возводится опалубка. Сейчас в Москве достаточно много организаций, дающих в аренду готовую металлическую опалубку. Можно ее сделать и самому. Для этого необходимо сбить щиты с обрезной доски. Высота щитов должна быть не менее полуметра над уровнем земли. Длина щитов должна быть максимально длинной и при этом легкой, чтобы можно было смонтировать вручную. Здесь не забудьте предусмотреть так называемые продухи для вентиляции и всех необходимых в доме коммуникаций. Для их устройства необходимо воспользоваться металлической трубой.

Теперь наступил черед заливать фундамент бетоном. Следует знать, что чем выше марка бетона, тем прочнее будет сам фундамент. Бетон можно делать самому на площадке – это очень долгий процесс и качество фундамента при таком способе будет не лучшим. Намного эффективней в данном случае купить готовый бетон. При этом варианте можно залить фундамент под весь дом за минимальное количество захваток.

Если процесс заливки закончился – осталось дожидаться результата. Процесс набора прочности бетонов в нормальных условиях – месяц.

Фундамент ленточный должен осуществляться на земельной площадке, его габариты могут быть в пределах 5-10 метров в длину и ширину. Для этого, необходимо осуществить следующие виды работ:

1. Территория, на которой будет осуществлен данный проект, должна быть очищена от всех видов мусора, все растения должны быть удалены, площадь данной территории должна быть ровной.

2. Должна быть осуществлена разбивка стройплощадки и необходимо поставить колышки по периметру. Далее, необходимо вырыть котлован. Его размер может определяться спецификой почвы данной территории. Затем в котлован засыпают щебень с песком. При этом толщина слоев может быть в пределах 150-200 мм.

3. Далее, делаем опалубку. С этой целью используется арматура и деревянная доска. Арматурные стержни погружаются внутрь с интервалом 2-4 метра. Вагонки делают по краям. Деревянные брусочки (их размер примерно 30 * 450 мм) устанавливаются сверху. С помощью гвоздей делаются в углах так называемые «маяки».

4. Далее, устанавливаем арматурные стержни. Для того чтобы арматура не провисла, под нее кладут битый кирпич. Арматурные стержни нужно установить в котлован с каждой стороны по три штуки. Затем подготавливается и укладывается раствор бетона. Его составные компоненты могут быть самым разными: это определяется такими его свойствами, как марка бетонного раствора, его подвижность и т.д. Его состав на один кубометр выглядит примерно следующим образом:

H2O (вода) – 150 – 200 литров

Портландцемент ПЦ 500 – 300-400 килограмм

Чистый песок 1000-1200 килограмм

Средний щебень – 2000 килограмм

Заливается готовый раствор, его необходимо выровнять, затем проткнуть специальной лопатой с целью удаления воздушных масс и произвести простукивание. Используется специальное устройство (вибратор глубинный). Это делается для того, чтобы бетонный раствор стал как можно более плотным. Спустя 3-4 суток опалубку следует убрать.

5. Конструкционные особенности цоколя:

– рубероид кладется на фундамент бетона

– на водоизоляционный материал устанавливается слой раствора для кладки

– воздушные продувы необходимо осуществлять на третьем цикле кладки

– сетка укладочная устанавливается поверх третьего ряда

– очень насыщенный раствор осуществляет функцию стягивания – это является заключительным периодом

– после этого сам ленточный фундамент следует тщательно просушить

Заказать готовый бетон для фундамента можно по телефону +7 (495) 960-85-71, или отправьте онлайн заявку с сайта, указав адрес для доставки, необходимую марку и точное количество.

При монолитном строительстве часто встаёт выбор материала для производства опалубки. Используемый для заливки готовый бетонный раствор, считается агрессивным материалом, поэтому, не любой материал с ним совместим. Попробуем разобраться.

1. Фанера из берёзы марки ФК. Данный вид пропитан карбамидной смолой. Если ориентироваться на бюджет, то отличный вариант одноразовой опалубки. Больше одного раза не стоит надеяться на дальнейшее её использование. Но если у вас разовое строительство у себя на участке, то вполне можно её покупать. Главный недостаток – неважная водостойкость. То есть и погодные условия могут ей навредить, и жидкий раствор. Помимо этого Вам сложно будет собрать из неё опалубку на большие объёмы заливки, так как она выпускается листами маленького размера. Вы будете мучиться, с данным видом как с пазлами. Хотя опять же всё зависит от масштабов строительства. Несмотря на недостатки, ещё раз повторю: для одноразового использования на небольших площадях неплохой вариант в совокупности с ценой.

2. ФСФ – также фанера из берёзы. При показателе оборачиваемости, схожим с первым вариантом, продукт этого бренда может похвастаться лучше водостойкостью. Существует также вариант ручной модификации – покрыть индустриальным маслом изделие. Это увеличит количество циклов использования, но заставит потратит дополнительное время на обработку и средства на покупку масла. Берёзовая фанера ФСФ – средний, перевалочный вариант между вышеописанным видом, который подкупает ценой и не отличается высоким качеством, и качественной дорогой ламинированной фанерой, специально изготавливаемой для опалубки.

3.Ламинированная фанера сделана из хвои. Ель, сосна или лиственница используются для производства, в качестве скрепляющего материала выступает фенольная смола. Особенность склеивающего материала в том, что он не пропускает воду, а это важное качество. Так вот, ламинированная фанера отличается отличной приспосабливаемостью к условиям среды. Ей не страшно химическое воздействие веществ из бетона. Это высококачественная хвойная фанера большим количеством обработок. Если вы занимаетесь строительством, лучшего варианта не найти. Экономить резона нет, ведь более дешёвый вариант нужно постоянно обновлять.